Hubschrauberflug zu den Zwölf Aposteln: die Felsbastionen an der Atlantikküste

Das Flugzeug startet am Waterfront, überquert Green Point und nimmt die Küste bei Sea Point auf. Von dort an ist das Ganze ein Korridor: rechts der Atlantik, links eine Felswand und dazwischen ein schmaler Streifen extrem teurer Immobilien.

Zuerst kommt Clifton — vier Strände, getrennt durch Granitfelsen, jeder aus der Luft eine andere Form. Dann Camps Bay, das Bild von den Postkarten: weißer Sand, türkisfarbenes Wasser, eine Reihe von Restaurants und die Felsmassive direkt hinter der Stadt, wie Kulissen, die für diesen Anlass herbeigeschafft wurden. Nach Camps Bay wendet sich die Küste, und die Felsmassive reihen sich in ununterbrochener Folge aneinander, jedes mit einem Geröllhang darunter und einer Schlucht dazwischen.

Bei einem Achtzehn-Minuten-Flug ist dies der Punkt, an dem das Flugzeug wendet. Beim Siebenundzwanzig-Minuten-Flug geht es weiter über Hout Bay — ein arbeitender Fischereihafen in einer Bergschüssel — und über den Kamm der Halbinsel, um entlang der False Bay zurückzukehren, die wärmer, breiter und vom Charakter her völlig anders ist.

Was Fotos nie vermitteln, ist das Größenverhältnis. Von der Straße aus wirken die Apostles gewaltig. Aus zweitausend Fuß Höhe, wenn die gesamte Linie auf einmal sichtbar ist, erkennt man, was sie wirklich sind: die letzten Kilometer einer Bergkette, die ins Meer wandert.

Die Felsmassive tragen den Namen, aber beim Flug wandert Ihr Blick die meiste Zeit zu dem, was zu ihren Füßen liegt.

Clifton kommt zuerst: vier kleine Strände, getrennt durch Granitfelsen, jeder leicht anders ausgerichtet, mit einer Häusertreppe, die den Hang dahinter hinaufklettert. Aus der Luft ist die Trennung so deutlich, wie sie von der Straße aus nie ist, und das Wasser zwischen den Felsblöcken ist das klarste Türkis dieser Küste.

Dann folgt Camps Bay — ein einziger breiter Strand mit einer palmen gesäumten Straße, einer Reihe von Restaurants und den Apostles direkt dahinter. Das ist das Motiv, das jeder aufnimmt, und es lohnt sich: Aus dem Helikopter wirkt der Ort wie ein schmales Regal zwischen einer Felswand und dem Ozean — und genau das ist er.

Danach kommt Llandudno, kleiner und steiler, in eine eigene Bucht geschmiegt, ganz ohne Geschäftszeile, und dahinter der sandige Bogen von Sandy Bay. Dann biegt die Küste ab und Hout Bay öffnet sich: ein arbeitender Fischereihafen in einem Talkessel aus Bergen, mit dem Sentinel über der Einfahrt und der Chapman’s Peak Drive, die sich auf der anderen Seite in die Klippe schneidet. Die meisten Küstenflüge wenden hier.

Die ganze Strecke umfasst etwa fünfzehn Kilometer Küste. Auf dem Boden, mit Verkehr, ist das eine Fahrt von vierzig Minuten. Aus der Luft dauert es vier Minuten — und genau diese vier Minuten bleiben den Passagieren des Achtzehn-Minuten-Flugs in Erinnerung.

Der Name ist eine koloniale Erfindung und eine ziemlich späte. Die Niederländer nannten den Kamm das Giebelgebirge, nach der Form der Strebepfeiler, die man vom Meer aus sieht, und der englische Name taucht im neunzehnten Jahrhundert auf, geprägt von einem Gouverneur mit Vorliebe für die Heilige Schrift.

Sie zu zählen ist ein aussichtsloses Unterfangen – und genau das macht ihren Reiz aus. Je nachdem, wo man beginnt und was man als eigenen Strebepfeiler zählt, liegt die Antwort irgendwo zwischen fünfzehn und achtzehn. Aus einem Helikopter entlang der Küste sieht man, warum die Zählung uneindeutig ist: Die Schluchten zwischen den Felswänden sind oben flach und unten tief, sodass der Kamm von oben durchgehend wirkt und von unten wie einzelne Türme.

Jeder Strebepfeiler hat einen lokalen Namen – Kasteelspoort, Jubilee, Barrier, Valken und die übrigen –, den Kletterer und Wanderer auf den Pfaden in den Schluchten dazwischen nutzen. Davon ist nichts im Flugkommentar, und das muss auch nicht sein. Was aus der Luft zählt, ist der Rhythmus: Felswand, Schlucht, Felswand, Schlucht, über sechs Kilometer, mit einem Geröllhang am Fuß und einem Häuserstreifen, der sich darauf drängt.